Curso de Astrofotografía

farm5.staticflickr.com_4062_4326990306_8b8c0c43cf_n.jpg A pesar de que estoy lejos de poder acercarme a la calificación de astrofotografo, he gastado bastante tiempo y esfuerzo en lograr hacer astrofotografía decente. El camino ha sido muy divertido, y por eso quiero compartirlo.

Motivación

El cielo aún es gratis, y hay demasiadas cámaras guardadas en cajones. Se puede hacer astrofotografía con cualquier cámara, pero hay que saber como lograr sacar el máximo de cada una.

Yo aprendí algo, no mucho, pero suficiente como para empezar a repartir ese conocimiento. El que se quiera subir, bienvenido!

Pero primero, algunos disclaimers requeridos por nuestra área legal:

Este curso contiene información mezclada de astronomía y astrofotografía, ya que está orientado precísamente a personas que se están iniciando, o simplemente tienen la curiosidad. A pesar de que algunas explicaciones puedan ser algo técnicas, se intentará hacer una explicación sensata y aterrizada del tema.

ATENCIÓN: La astrofotografía es una actividad de alto riesgo. Se duerme poco, se pasa frío, requiere mucha paciencia y tolerancia a la frustración, no hay baños cerca, no puedes encender ninguna luz, ni calefaccionarte, y en general nadie creerá que realmente fuiste a sacar fotos al universo toda la noche.

Los editores de este sitio no se hacen responsables de los conflictos derivados del uso de la información y técnicas aquí descritas.

Este es un trabajo en construcción. Si ve que faltan cosas, pídalas. Para eso está la caja de discusión allá abajo!

Si ve links subrayados en color rojo, no se preocupe de que no exista el link. Existirá en algún momento.

Flujo de Producción Astrofotográfica

Cada libro, autor, fotografo o twittero tendrá su propia versión del flujo a aplicar. El que yo sigo es este, si no le gusta, haga el suyo propio.

Captura –> Proceso –> Post-Proceso

Contenido del Curso

0. Fundamentos físicos / Astronómicos de la astrofotografía

La palabra Fotografía viene del griego, de la combinación de dos palabras: photos (luz) y graphis (dibujo), indicando que es el mecanismo por el cual es posible tomar luz y generar una impresión visible de su captura. Yo sé que muchos textos empiezan así y son unos compendios soporíferos sin fin, pero aquí, justo para los que queremos lograr, es importantísimo conocer esto, precisamente porque la misma definición hará que nos situemos en el límite de la fotografía, con muy poca luz (casi nada), y capturando fotones que han viajado desde hace cientos de miles de años.

La astrofotografía es a la fotografía, como hacer castillos de arena a la arquitectura, o como saborear agua a la gastronomía, funcionalmente es igual, se usan las mismas herramientas, pero es mucho más difícil, ya que el elemento base que permite su existencia es escaso.

A pesar de todo, hay fenómenos físicos que ocurren en el universo que permiten que ráfagas de fotones viajen por el medio interestelar, atraviesen nuestra atmósfera, y podamos capturarlos. Soy un convencido de que es necesario comprender los fundamentos físicos de la emisión de luz del universo, al menos en parte, para lograr comprender en profundidad lo que estamos logrando cuando estemos sacando fotografías. ir a Fundamentos Físicos.

Adicionalmente, se recomienda tener conocimientos básicos de navegación astronómica, que permiten establecer un entendimiento común de ubicaciones de los distintos elementos posibles de fotografiarse.

1. Captura

Equipamiento para Captura

Selección de Lugar para Captura

Selección de Objetivo de la Captura

Modalidades de Captura

Tracking

Checklist para Captura

Foco

Temperatura

Lights

Darks

Flats

Bias

2. Procesamiento

Preparación de Fuentes

Registrado

Alineado

Stacking

Startrails

TimeLapse

Software

3. Post-Proceso

4. Publicación y Almacenamiento


Información en Bruto

1.- Lo primero es asegurar la posición de la cámara de manera que esta no se mueva. Para eso existen distintos elementos como los que nos mostró Alejandro, en particular dos:

- trípode: que no sea grande porque mientras más grande las posibilidades de vibración aumentan. El que usa él es este:

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- abrazadera: es la que sirve por ejemplo para asegurar la cámara al borde de una mesa o, como el miércoles, a la baranda. Este es la abrazadera de Alejandro:

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2.- Una vez asegurada la posición de la cámara viene LO MÁS IMPORTANTE: EL FOCO. Si el foco está malo, todo lo que hagamos después va a haber servido de poco.

Para enfocar es útil usar elementos anexos en el caso de estrellas dado que son muy lejanas y muy sensibles a pequeños movimientos en el lente.

Dado eso, una vez enfocado es recomendable poner un elástico que fije el lente de manera de asegurar el enfoque.

Un elemento que sirve para enfocar es la construcción de máscaras (en base a cartulina, cartón piedra o algún elemento con algún grado de rigidez) que se pongan sobre el lente al momento de hacer foco y después, ya enfocado y con el elástico puesto para afirmar el lente, se saca esta máscara.

Las más usuales son:

- máscaras de Bahtinov son las que parecen tapa de alcantarilla y que son complejas de hacer.

- máscara de hartmann: es la que hicimos en la clase. en base a hacer tres triángulos o dos o tres circulos. Se pueden encontrar patrones en google (también para las de bahtinov).

SI NO TENEMOS LAS MÁSCARAS ENTONCES PODEMOS USAR EL MODO ESCENA DE LA CÁMARA Y CON EL ZOOM DIGITAL AL MAXIMO ENFOCAR LO MEJOR POSIBLE Y AHÍ FIJAR CON ELASTICO EL ENFOQUE.

Un elemento adicional que puede ayudar en situaciones en que ver por el visor de la cámara es físicamente incómodo es una especie de extensor del visor.

Acá va un ejemplo:

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En este paso ya tenemos la cámara fija y el lente enfocado.

3.- Hay que tener siempre en cuenta que cualquier elemento que toque la cámara es fuente de vibración. Dado esto es que consideramos dos cosas adicionales:

- Bloquear el espejo de la cámara: cada vez que la cámara obtura se mueve el lente que es el que nos ayuda a ver lo que se está enfocando a través del visor. Si es posible bloquear dicho espejo, se reducirán las vibraciones y los resultados mejorarán.

- Usar un disparador externo: si disparamos presionando el disparador con el dedo esto moverá la cámara y por lo tanto producirá movimiento. Para ello lo que tiene Alejandro es un INTERVALÓMETRO. En él se puede fijar el tiempo que dejaremos pasar para el primer disparo, la duración de cada disparo y el período de tiempo entre disparos. De este modo uno simplemente echa a andar el intervalómetro y dejar la cámara sola sin riesgo de que se mueva por alguna acción nuestra.

4.- Con todo listo para tomar las fotos falta definir los tiempos de exposición, el ISO, la calidad del archivo y el número de fotos.

De acuerdo a lo que comentó Alejandro, el ISO debería ser hasta 400.

También se recomienda dejar pasar 10 segundos entre que se dispara el intervalómetro y se saca la primera toma.

El tiempo de exposición varía de acuerdo a la luminosidad del lugar. En nuestro caso, Santiago es una ciudad con mucha contaminación lumínica por lo que 10 segundos. En situaciones a oscuras este tiempo puede ser de 15 a 20 segundos por toma.

El intervalo entre tomas dependerá de la posibilidad de bloqueo de espejo: si se puede bloquear, no es necesario dejar tiempo. Si en cambio no se puede bloquear, es recomendable dejar pasar 2 a 3 segundos para evitar algún efecto indeseado producto de la vibración del espejo.

El número de tomas debería ser 10.

La calidad deber ser SIEMPRE RAW.

5.- Ahora vienen las fotos que son de 3 tipos: Light, Black y Bias.

5.1.- Fotos Light:

se hacen con el lente sin tapar (como una foto normal) de acuerdo a los intervalos definidos.

5.2.- Fotos Black:

se hacen exactamente las mismas fotos en las mismas condiciones anteriores (es decir en el mismo lugar, con las mismas condiciones de tiempo, los mismos intervalos, TODO IGUAL) pero con el LENTE TAPADO.

Con esto lo que hacemos es tener plasmado en el sensor los efectos que generan las condiciones propias de la cámara como el calor de la batería por ejemplo.

5.3.- Fotos Bias:

Estas pueden ser 1 o 2 fotos que se toman a la máxima velocidad posible y cuyo objetivo es determinar cualquier elemento del SENSOR que pueda interferir en nuestra foto. De este modo si hay alguna suciedad o algún pixel quemado tendremos esta información y podremos limpiarla en el procesamiento posterior.

6.- Procesamiento:

Con softwares especializados como “Deep Sky Stacker” se juntan las 10 primeras fotos y se obtiene una sola foto del cielo. Luego, el software junta las fotos “black” (las 10 segundas) y las “resta” de las 10 primeras, de este modo limpia los efectos de la cámara de los colores que efectivamente hay en el cielo. Por último, las fotos “bias” también las “resta” de modo de limpiar defectos del sensor. Con esto tenemos UNA foto.

Hay otro software llamado “star trails” que sirve para hacer secuencias de fotos, incluso videos. Se deja disparando por períodos largos de tiempo y después se juntan todas las fotos y se arma una secuencia con movimiento.

7.- Post procesamiento:

Entendí que era la parte del photoshopeo de nuestra foto recién creada.


Fundamentos Físicos para la Astrofotografía

Los astrofotografos no sólo deben conocer técnicas fotográficas, sino que además, necesitan tener sustentos físicos que les permitan tomar decisiones a la hora de seleccionar y capturar elementos en el cielo nocturno.

Luz

Explosiones gigantes, más allá de lo que nuestra comprensión puede acotar, océanos gaseosos interminables, fuerzas de marea que podrían convertir una esfera de tungsteno en un tallarín de grosor molecular. El universo está lleno de fenómenos físicos extraordinarios.

Pero, lo único que podemos ver, es la luz (emitida o reflejada) de cada uno de ellos.

Miles de eventos extraordinarios pasan a oscuras, cada segundo. Nunca sabremos de ellos, la luz es el único lenguaje que sabemos entender. Si un planeta choca con otro sin emitir luz, ¿chocó realmente?. La luz nos cuenta una historia, pero, dado que es muy lenta (sólo 300.000 Km/s) las historias llegan tarde y mal. Tarde, porque todo lo que vemos en el cielo (excepto planetas) viajó al menos 2 años a la velocidad de la luz para llegar hasta nosotros, y mal, porque la intensidad de la luz disminuye a una razon del cuadrado de la distancia. Es decir, $I=1/d^2$

Elementos Celestes

Asterismos

Planetas

Luna

Satélites Artificiales

Cúmulos Abiertos

Cúmulos Globulares

Nebulosas Planetarias

Nebulosas

Cometas

Sol

Sí, falta.

Paciencia por favor